CHDK
Toppen av siden

CHDK er programvare for ditt Canon kamera som erstatter/supplerer original-programvaren slik at du kan gjøre ting med kameraet ditt som Canon ikke hadde tenkt det skulle kunne gjøre. Det som gjør CHDK svært ettertraktet for mange er muligheten til å kunne ta bilder I RAW-format. Dette formatet (.CRW I dette tilfellet) gir deg bedre kontroll på farge-temperatur I Photoshop istedenfor at kameraet “gjetter” seg til hvordan du vil ha det I en JPEG-fil. Jeg setter også pris på lengre og kortere lukker-tider enn tidligere mulig.

Disse funksjonene (og flere andre) får du uten å endre noe permanent på kameraet -du legger CHDK inn på SD minnekortet og kameraet laster da inn CHDK midlertidig hver gang du skrur på kameraet.

Det finnes mange «bruksanvisninger» for hvordan en installerer CHDK -men denne er på Norsk og tilpasset kun Canon Powershot A720IS. Dette er en liten sammenfatning av hva jeg har lest på flere sider -jeg måtte bla en del fram og tilbake i linker (lengre nede)

• Formater minnekortet i kameraet (max 4 GB stort).

• Sett kortet inn i en minnekort-leser -det skal ikke være mulig å installere CHDK på minnekortet imens det står i kameraet selv om dette er tilkoblet Pc'en. Jeg klarte allikevel å installere CHDK når det sto i mitt DXG 567V HD video-kamera.

• Last ned bootable.zip og pakk filene ut på minnekortet. Gå ut «i DOS» (f.eks. ved å skrive «COMMAND» i Start-kjør) Gå til kortet feks ved å skrive g: og start programmet med stasjonsvanet -f.eks. slik: bootable g:

• Hvis du ikke fikk noen feilmeldinger kan du slette bootable.exe og bootable.c igjen

• Last ned CHDK zip-fila for A720 fra denne siden og pakk ut filene på kortet. Sett glideren på kortet til «locked».

• Sett kortet i kameraet og start det opp i visning-modus. Trykk meny og «OPP» for å gå til «Oppdater firmware»-dialogen og utfør denne.

• Allerede nå skal CHDK-logoen komme frem på skjermen.

• Får å lagre RAW, må du gå inn i menyen ved å trykke på knappen med skriver-ikonet og MENU: Gå inn i «RAW parameters» og sørg for at det er en utfylt boks ved «Save RAW».

• For at du ikke skal trenge å gå inn i «oppdater firmware-dialogen hver gang, må du gå inn i Miscellaneous-menyen og velge «Make card bootable».

Negative ting:

• Min PC forsto ikke at den skulle også hente RAW-filene -ikke bare jpeg-filene. Jeg må sette kortet inni en separat leser for å laste dem inn manuelt.

• Hvis du veksler mellom å bruke kameraet med og uten CHDK, må du dobbelt-sjekke at kameraet ikke tar 640*480 piksel oppløsnings bilder når du bruker «normal-modus».

• Når du sletter bilder fra kameraet på vanlig måte, ligger RAW-filene igjen. Du kan slette disse i CHDK-menyene, så du trenger allikevel ikke vente til du kommer til en PC.

• Noe tregt på skriving av RAW til kortet, men så er de også mye større enn jpeg-filene.

Linker:

CHDK Wiki

CHDK - Powershot on steroids

CHDK Powershot Firmware Allows High Speed Photography on the Cheap

DIFFUSOR
Toppen av siden

På mange portretter og nær-bilder av småting får du sjenerende blits-reflekser. Med en diffusor får du redusert disse betraktelig.

Denne diffusoren er en film-boks (for 135-film, barn -spør om bestemor eller bestefar har en slik liggende i garasjen) jeg skar en slisse i, festet med en liten tape-bit. Lokket falt av flere ganger, så jeg spanderte tre dråper super-lim på det. Jeg har også brukt tynne servietter og en annen gang en «ris-lampe»-skjerm.

Det var ikke min ide, dette. Her er det andre tilsvarende:

• Easy & Cheap Flash Diffuser

• DIY FLASH DIFFUSER

• Simple flash head diffuser

DVD-beskytter
Toppen av siden

Jeg spiser masse tortillas (fra ICA) med GoGreen Salsa, og lurer alltid på hva jeg skal gjøre med papp-platene de ligger på. Nå har jeg begynt å lage CD/DVD-beskyttere av dem. Da kan du bruke en vanlig konvolutt istedenfor boble-konvolutter (som skal være vanskeligere å resirkulere) når du sender bilder eller filmer til venner og familie.

	Tegn to linjer med en kulepenn (denne kan gjerne være tom for blekk -linjene er mest til for å gjøre det enklere å brette etterpå) langs hver kant. Den ene 3,5 cm inn fra kanten, den andre 4 cm inn fra kanten. (5,5 og 6 cm på platene for ICA's store Tortillas) Gjør dette på alle kanter.
	Klipp ut hjørnene ved 4cm-merkene.
	Klipp til et stykke stivt papir eller papp like stort eller litt mindre enn en CD/DVD. Ikke nødvendig med de store ICA Tortillaene.
	Legg CD/DVD'en inni konvolutten med papp-stykket oppå.
	Brett slik som dette eller bruk litt tape for å lukke.

WalkDisk
Toppen av siden

Etter at min JWS mp3-spiller gikk i stykker (min egen feil) tok jeg ut harddisken og kjøpte en USB-adapter. Jeg pleide å ha harddisken i en kaffe-boks, men nå ville jeg sette den i en kulere innpakning, og en gammel ødelagt WalkMan (for musikk-kassetter, barn -spør om bestemor eller bestefar har noen slike liggende i en skuff ) passet bra.

Mulige forbedringer av prosessen:

• Muliggjør å trykke på på USB-adapterens «OTB-knapp».

• Bruke gjennomsiktig lim (to-komponent epoxy-lim fra Biltema) lim så det blir mindre stygge lim-rester.

• Lime sammen play og spole-knappene før de demonteres fra mekanismen.

• Hvis du har en Walkman som passer til harddisken bedre, kan du la ledningen alltid ligge klar inn-forbi batteri-lokket!

OTB står for «One Touch Backup»; Hvis du har installert backup-program som støtter dette, kan du sette opp maskinen til å sikkerhets-kopiere bestemte områder av harddisken når du trykker på denne.

FrankenCam
Toppen av siden

Etter at min fars Panasonic VDR-D250E DVD video-kamera konka, vurderte jeg å kjøpe et brukt Mini-DV kamera, men en kamerat hadde et harddisk-kamera han ville bytte ut, så da ble det det istedet. Jeg hadde nok slutta å bruke DVD-kameraet uansett -det er noe skikkelig herk å overføre filene fra de små DVD'ene til harddisken.

Så her er oppskriften på hvordan en tar et lekkert lite kamera og lager det så stygt at ingen andre enn en gadget geek som meg ville tatt i det:

Video-lys
Toppen av siden

Bare en liten idé jeg fikk på en tur til Europris. Her har jeg brukt en stykk hode-lampe (ment for å feste på bremmen på en cap/skygge-lue) og fem cm selvklebende borrelås som var en rest fra en rull opprinnelig kjøpt på en gardin-forretning -mulig de har selvklebende borrelås på Europris også.

Jeg kjøpte en slik lykt på Europris for 40 kroner, men de er enda billigere på eBay.

Her har jeg satt på sort, selvklebende borrelås på sol-skjermen. Hvis jeg ikke hadde hatt sol-skjerm, kunne jeg festet den på siden av kameraet.

Har knekt av feste-klipsene her og satt på borrelås. For mitt kamera, passet det på best på «innsiden» av lampa -sjekk hvilken side som legger seg tettest inntil ditt kamera før du limer fast borrelås

Her er de begge

Ikke slått på lyset ennå

Voila -video-lys! Har testet, og det virker!

Kramers Wōden (A cheapskate's Merlin alternative)

Toppen av siden

Dette er min ringe versjon av den suverene Tiffen Steadicam Merlin som er en video-kamera-stabilisator. Akkurat som Merlin er Wōden også navnet på en trollmann, men er også et ordspill på «wooden» som betyr «av tre» siden denne er laget av tre.

- This is my humble attempt on making a cheap version of the far superior Tiffen Steadicam Merlin camera stabilizer. Just like Merlin, the Wōden is also named after of a wizard, but also a play on words since the thing is wooden -duh.

Med en stabilisator som denne, holder du i en håndtak som er hengslet med kulelager og universal-ledd i festet til resten av det balanserte stativet. Teorien er at din hånds rystelse ikke skal nå kameraet som støttes av balanserte vekter og resultere i et stødig bilde.

- With a stabilizer like this, you hold on to a handle that is hinged with a universal joint (from a spark plug tool) and a ball bearing (meant for skateboards) to the balanced rig. The theory is that the shaking of your hands will not make it to the camera, resulting in a smooth and steady video.

Jeg håper du kopierer den (GNU lisens gjelder) og sender meg bilde av den. Vitale mål: Lengde: 33cm (inkluder vekter foran og bak) Bredde 17cm Høyde (uten kamera) 33cm.

- Please make your own version (GNU License applies) and send me pictures of it. The measurements are: Length: 33cm (including weights in front and in the back) With 17cm Height (sans camera) 33cm. I used 28mm by 28mm wood and nuts and bolts lying around.

Materialer jeg brukte -du kan bruke det du måtte ha:

• Lister 28*288mm tverrsnitt -tror disse heter glatt-kant.

• Kule-lager opprinnelig for skateboard

• Håndtak fra ødelagt fiske-stang -du kan bruke nesten hva som helst inkludert et koste-skaft

• Universal-ledd fra plugg-nøkkel

• Vinkel-beslag

• Vekter: skruer, muttere, bly-biter, skinner for harddisk, pipenøkkel. Mesteparten skult inne i skinner for harddisk.

• Gaffa-teip

• ¼ tomme maskinskrue limt inni en skru-kort fra brus-flaske for å kunne bruke fingrene for å stramme skruen som holder kameraet.

• Jeg satte på «ben» under fra en ødelagt trådløs telefon, så hele riggen kan brukes som bord-stativ.

• Skruer og maling

SteadyCam

This is my old version of the Poor man's steadicam

I also got some inspiration from this video.

What:

I used these parts that I had lying around:

• Telescopic tubing from a broken suitcase (the inner tube is made of aluminum and outer tube is plastic)

• 1/4” threads screw and nut that I got at WalMart (Yes, fellow Norwegians, I have a few of these left over, since you can't get those in stores here).

• Russian sniper scope ring that doesn't seem to fit standard gun rails

• Gaffers tape (duct tape)

• 2 component epoxy

• Super glue

• Broken fishing rod

• 3 lightest dumbbell weights I had around

How:

• BOTTOM END:

• Dismantled the telescopic suitcase handles

• Glued the inner and outer tube together with epoxy (and later some super glue)

• Sanded the edges on the one “half handle” that will be the “T” that supports the dumbbell weights

• Screwed a wood screw through the outer tube and into the inner for extra strength

• Taped the tube to add some with so the weights wouldn't rattle

• Added a scope ring to secure them in place. I later added some super glue to completely fix the weights in place .

  • TOP:

• Cut a slot into the plastic tubing.

• Hammered a plastic peg into the pipe (ground speer for a solar lamp). Carved a hole into the top of it for the screw head with a knife. I feared that the screw could come loose, so I wound some pieces of steel wire around it and smeared some epoxy on the ends of those, making these act as “anchors” deep inside the pipe as I put in the screw and added more epoxy to secure it in place.

  • SIDE HANDLE:

• Cut off the butt of a broken old fishing rod. Epoxied wooden screw in the end (I used a piece of soft aluminum pipe and some steel wire to make it stick out of the handle).

• Cut a hole into the pipe and screwed the side handle into it and epoxied.

• Wound steel wire around the side handle and the pipe. Epoxied some more.

• Painted the ugly epoxied steel wire with black artist's acrylic paint.

What I would do differently the next time:

• Not saw into my thumb with a power saw :^) (I'm fine, thanks -I just needed a band aid)

• Glue a dowel in place inside the fishing rod handle and fasten the handle with a wooden screw going straight though the vertical column. No messy epoxy covered steel wire would be necessary.

• Get wing nuts. Now, I use a big, round special nut from a small tabletop camera clamp/tripod in addition to a regular nut.

License: GNU: Spread, copy and modify as you please, but always tell where you got the information.

All rights reserved. Copyright 1997 to present day and into the future belongs to Einar Kramer or his next of kin.

Internal links: I Love it - Vegetarianer? - Tricks - Travel - I hate it - Links - Politics - IFOR, SFOR, KFOR - Photos - Warez - PDF-files - E-mail & Skype